Частенько я вижу в офисах и магазинах подвесные плиточные потолки. Ранее мне они казались чем-то сложным в установке, невозможным для монтажа собственными руками. На прошлой неделе этот миф я развенчал для себя сам, поскольку передо мною встала задача смонтировать такой потолок в относительно небольшом помещении, пользуясь при этом теми материалами, которые имелись в наличии. Имелось на тот момент в наличии у меня не так и много, всего-то угловой профиль по три метра, несущий профиль по 3,6м и некоторое количество поперечных профилей по 0,6м. Позже к этому прибавились два встроенных светильника, куча саморезов и пруты с крючком на одном конце. Начался монтаж, который я и опишу ниже. Сразу отмечу, что целью данной работы было не соблюдение различных стандартов, а создание плиточного подвесного потолка в кратчайшие сроки с минимальными затратами своими руками.

Итак, первая часть ― самая длительная. На данном этапе нужно будет перемерить все возможные плоскости и составить схему работ. В моем случае, по стене можно было просто что-то нацарапать саморезом, однако намного удобнее будет отмечать все маркером. Отметить нужно следующее: пространство, которое будет скрыто под потолком, расположение креплений углового профиля, места крепления поперечного профиля. Первое ― это расстояние между реальным потолком и тем уровнем, на котором вы будете размещать подвесной. Мерить можно как сверху, так и снизу, но лучше бы заранее измерить также и высоту стен в разных местах ― вполне возможно, что в каком-то углу стена будет на пару сантиметров короче и в итоге по подвесному потолку пойдет волна. Следующим шагом отмечаем места крепления поперечного профиля. Тут все очень просто: выбираете, с какой стороны будет начинаться конструкция и делаете отметки через каждые 0,6м. Лучше всего набросать схему предварительно на бумаге, так как в результате последний ряд может оказаться излишне коротким. В таком случае, кстати, лучше немного укоротить и первый ряд, так как плиты по 30см в длину выглядят намного эстетичнее, чем, к примеру, 15. Когда все отметки будут указаны, отметьте в нескольких местах отверстия для крепления стенового профиля. Эти отметки не должны совпадать с разметкой плит по 0,6м, но ставить их слишком много тоже не нужно, так как использоваться они в моей инструкции будут, собственно, только до закрепления поперечных реек ― далее это будет просто страховка.

Когда все схемы будут созданы, можно приступить и к креплению углового профиля. Тут я не буду особо ничего комментировать, только скажу, что я просверливал отверстие прямо через профиль, а затем забивал в него дюбель и вкручивал саморезы. Очень хорошо, если у вас в помещении есть четкая грань между стеной и потолком. У меня ее не оказалось (все закруглено), поэтому было немного сложнее определить точное расстояние от потолка. Под конец я придумал, как это дело можно решить: нужно просто сбить из деревянных реек уголок, который одним концом будет упираться в потолок, а вторым ― в стену. После закрепления углового профиля можно приступать к несущему. У него с двух сторон есть ушки для соединения нескольких элементов. Мне эти ушки по назначению не пригодились, но были полезны для закрепления конструкции. Вырезаем нужную длину профиля, добавив несколько лишних сантиметров, после чего загибаем ушко так, чтобы оно было перпендикулярно остальным элементам, а с противоположной стороны отрезаем нижнюю белую часть лишних сантиметров, а внутреннюю загибаем и делаем еще одно ушко. Далее в ушках поближе к низу просверливается отверстие под саморез, после чего профиль ставится на то место, где он будет установлен. Перед закреплением обязательно прикладываем плитку с одного и другого конца и смотрим, чтобы она нормально ложилась. Нормально ― это чуть свободнее, чем впритык. Если ей будет тесно, то после сжатия конструкции мы рискуем остаться без возможности установки плит, а если ей слишком свободно, то вообще ничего не сойдется. В самом оптимальном для плитки значении делаем отметку маркером или какой-то царапалкой по угловому профилю через отверстие в ушке несущего. Следующее действие ― снятие профиля и установка дюбеля. После установки дюбелей профиль возвращается на место и закрепляется саморезом. Несущая есть. Можно сразу сделать все несущие, а можно начать делать поперечные профили от несущего к угловому. С поперечным все точно так же, как и с несущим, с отличием в том, что несущий прикреплялся к стене, а поперечный с одной стороны (в не граничащих со стенами рядах ― в двух) закрепляется путем установки ушка в соответствующее отверстие несущего. Кстати, будьте готовы к тому, что дырки в несущем профиле не соответствуют вашему плану ― у меня они были то через 0,6м, то через 0,65, то через 0,5. Пришлось просверливать дополнительные, но я думаю, что итак понятно, как они делаются и для чего нужны.

Независимо от того, ставили вы поперечные рейки или нет, нам нужно просверлить еще и потолок для того, чтобы конструкция не обрушилась под тяжестью собственного веса. Для этого я использовал крючки-саморезы с дюбелями. Я ставил такие крючки через каждые 0,6м таким образом, чтобы они оказывались над несущим профилем между двумя поперечными. Как выяснилось позже, как минимум один уровень от стены можно пропустить, так как там итак все хорошо держится за угловой профиль. Когда ушки в потолке будут, готовим прут с крючком. Крючок вешаем на ушко в потолке, а прямой частью добираемся до дырки в несущем профиле, через которую можно будет пропустить крючок (отлично подходят отверстия для скрепления). Делаем отметку, после чего загибаем прут таким образом, чтобы он превратился в некое увеличенное подобие рыболовного крючка. Этим крючком, как вы уже догадались, мы прикрепим несущие конструкции к потолку. Этот крючок не должен висеть свободно, но при этом не должен и приподнимать профиль, так как в противном случае по нему пойдут волны. Вообще профессионалы в данном случае используют «бабочку», однако в моем случае это было бы уже излишком, да и к тому же я не представляю, как она работает.

После того, как все поперечные на всех рядах будут установлены, конструкция немного сожмется и они перестанут произвольно выходить из своих границ по прикосновению. Теперь, собственно, наш каркас готов. Следующий этап ― установка встроенных светильников и плит. Плиты советую брать самые тонкие, так как режутся они намного лучше и лишнего веса на конструкцию не добавляют. Со светильниками нужно очень аккуратно, так как дешевые светильники достаточно хрупки и за время установки у меня сломалось два крепления для ламп (меняются за две минуты и стоят копейки), да и к тому же они имеют обыкновение летать во время установки. Кстати, небольшой совет при порезке: очень хорошо для этого подходит даже самый тупой нож, но с большими зубцами. При укладке старайтесь не давить на плиты сверху, так как это может привести к образованию трещин. Не бойтесь треска во время прохождения тех секций, на которых есть крючки. Вообще их нужно поджать так, чтобы они выступали минимально, но даже если они немного разрушают плитку ― следы разрушения успешно скроются за поперечным профилем.

Вот так я и получил подвесной нанопотолок своими руками с минимальными затратами. Для сравнения: контора по установке подвесных потолков по телефону сообщила мне основываясь на площади помещения, что стоить это все удовольствие будет полторы тысячи гривен. Я же уложился в шестьсот гривен и сэкономил на другие стройматериалы целых девять сотен, что, согласитесь, очень неплохо для ремонта, который происходит в режиме экономии денежных средств.